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水挿し法をして日陰に置く。 約2週間で芽が動く。 2㎝ほど伸長したら、尺鉢で大玉の完熟有機肥料を4個程度与える。 肥料はこれきりで秋はやらない。 翌年には根が非常に走る。 鉢の内にグルグル回るほどになる。 アケビの根は成長がよく、本鉢に入れて持ち込む場合も、毎年の植え替えが欠かせないほどである。 根の様子を調べて、環状剥皮の部分から根が出ていたら、長い不要のゴボウ根は切りつめる。 根からもヤケ込みが入るので、作業を急がないことがポイント。 では次に他のポイントを見ていくことにし、最後に実を成らせる方法を紹介しよう。 ツル性植物はやや自由にならない。 白由にならない部分はあっても計画的に樹作りができ、実なりが楽しめる。 管理ポイントは以下の通り。 傷口は意外によく巻く。 4㎝程度の太幹でも巻ききることがある。 まず切り口はカットパスター等で完全に保護する。 切り口の周囲によく芽が吹けばよく巻くわけだが、片側にしか発芽しない場合、その反対側からヤケ込むことがある。 根も同様で、ゴボウ根をいきなり切るとそこからヤケが入ることが多い。 根や枝を発生させながら、徐々に切りつめる方が太幹樹の場合は安全。 一度活着したり本鉢に入れて持ち込みに入ると、アケビは丈夫な樹。 樹勢が強く、味のある樹に仕上がっていく。 管理ポイントはよく日に当てること。 日照が充分でないと実つきはよくない。 水は充分に与えることが基本。 藤の鉢植えに似て、水は充分に与えて間違いはない。 切りつめる。 赤玉士と富士砂の2割程度の混入土を用いる。 針金掛けは6月が安全。 8月に入ると固くなり折れやすい。 冬に針金掛けをすると枝枯れが多くなる(保護にもよるが)。 ウドンコ病などの病気や、虫もよくつく。 消毒等は必ず行いたい。 実付きのポイント 10㎝程度のサイズで、しかも実生3～4年生でもかなり確実に実止まりが可能である。 例として実生樹をとりあげ、そのポイントを見てみよう。 樹形により差があるが、枝(ツル)は目的の長さで節(葉の出るところ)でまず切る。 その節から次々に芽が吹き直す。 その芽を小さいうちにかき取る。 これをくり返すと、そこに小さなコブができ、熱を持つという表現のようになる。 これを2～3年くり返すと、そこから発生した芽(小さなもの)に花芽がくる。 花芽は8月中旬に、他の葉芽とは違って大きいのですぐ判る。 鉢植えではコブは嫌われているので抵抗があるかもしれないが、塊のようなコブを作るわけではない。 小さな10㎝程度の樹では、ツルを伸ばし、それを切りつめていたのではまず実止まりしない。 枝の目的の長さでこの節(コブ)を作る。 そこから出る芽を出るそばから取り去るとそこに花芽(翌春の4月ごろ開花)がくる。 花は花序の下が雄花。 上が雌花。 雌花の先が指で触れてネバる時が授粉の適期である。 これは観察して確かめていただきたい。 1つの花序に雄と雌の花がつく。 枝が違うとこの成熟の時間がずれることがある。 人工的な交配は必要。 鉢植えは自然より弱いと考え、必要な部分に交配して確実に結実させたい。 ポイントは次の通り。 まず雨に当てない。 光の通る屋根の下などに置く。 灌水も頭からかけず、用土にかけるようにする。 結実させたい鉢は、他のものとは別に管理するのが確実である。 |
